Как построить сельский дом

Как построить сельский домКак построить сельский дом.

А.М.Шепелев КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ.

Ш 48 УДК 631.2-728 В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполне­ния земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кро­вельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ.

Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахт­ных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготов­лении домовой резьбы и т. д.

Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на инди­видуальных застройщиков. 3802050000 — 101.

М104(03) — 84 ББК 40.8 631.2 Россельхозиздат, 1984 В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жи­лищного строительства на селе, которое в основном ведется индустриальными методами, по типовым проектам. Однако в на­стоящее время развивается и индивидуальное строительство. Го­сударство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии с Основными направлениями экономического и социального раз­вития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года ока­зывает содействие индивидуальному жилищному строительству в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности.

В строительстве на селе успешно применяют детали из желе­зобетона и других подобных материалов. Но и такие традицион­ные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, осо­бенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из мест­ных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, красивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. При возведении жилого дома или подсобного помещения сельские строители (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто нуждаются не только в материалах и инструментах, но и в ква­лифицированном совете.

Дело в том, что при строительстве приходится выполнять не­мало различных работ — земляных, каменных, бетонных, плот­ничных, столярных, печных, кровельных, штукатурных, маляр­ных, стекольных. И только правильное их выполнение гарантиру­ет длительный срок службы выстроенного дома. Раскрыть тех­нологические «секреты» различных строительных работ — вот цель, которую поставил перед собой автор этой книги.

Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома. ^ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, ар­хитекторы предусматривают максимальные удобства для прожи­вающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные кон­струкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполни­мые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организа­циях и библиотеках.

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого мате­риала.

Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитекту­ры при исполкоме Московского областного Совета народных де­путатов для индивидуального строительства в Московской об­ласти.

Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с терра­сой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и вы­носной уборной. Площадь застройки дома с террасой — 71,4 м 2 ; жилая площадь — 31,0 м 2 ; полезная — 39,2 м 2 ; подсобная — 9,5 м 2 ; кубатура — 182 м 3.

В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м 2 ; кухня — 5,76 м 2 ; прихожая — 2,45 м 2 ; сени — 4,4 м 2 ; кладовая — 4,72 м 2 и терраса — 12,54 м 2. В пл-ане эти цифры округлены.

Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фунда­мента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, дета­ли наличников, оформление террасы, карниза и т. д. а также ва­риант застройки участка.

В плане застройки указано расположение дома, хозяйственно­го сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых на­саждений и т. д.

На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сан­тиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх — плюсовыми.

^ Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; б — терраса.

^ Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (разме­ры в см.

Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фунда­мент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.

Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.

Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота терра­сы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

^ Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м.

Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кир­пича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забир-кой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, пес­ком, землей, но не глиной.

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептирован-ный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или ру­бероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние брев­на сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.

Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолиро­ванный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено пак­лей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов преду­смотрена сборка простенков, на которые затем положены после­дующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры за­полняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный за­зор составляет 7 см.

^ Рис. 4. Разрез стены (размеры в см.

1-осадочный зазор 7 см; 2 — антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 -тепловой брус; 4- пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5-антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см 6 -щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грун­ту; 7-кирпичный цоколь, 8 -утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 — буто­вый столб; 10 — войлок или пакля акцептированные; 11-тепловой брус.

Чердачное перекрытие показано на рисунке 5, а. Высота поме­щений в доме предусмотрена в чистоте 290 см, но, учитывая осад­ку, потолочные балки сечением 8X18 см следует врубать на 5 — 10 см выше. Укладывают балки строго горизонтально, на рас­стоянии 100 см друг от друга. По бокам к балкам прибивают бруски («черепа») сечением 4X5 см, на которые укладывают накат из пластин толщиной 8 см. Подрезанные концы пластин долж­ны лечь заподлицо с нижними сторонами балок, образуя ровное перекрытие. Вместо пластин иногда применяют двухслойные до­щатые щиты толщиной 8 см. Накат засыпают шлаком, сухой зем­лей (слоем 15 см.

Чтобы засыпка не просыпалась, щели наката должны быть замазаны глиной. Если будут применяться опилки, их надо предварительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем за­сыпать слоем шлака (3 — 4 см.

^ Рис. 5. Детали пола, чердачного и над подвального перекрытий (размеры в см.

а — чердачное перекрытие: 1 — бруски 4X5 см; 2 — балки 8X18 см через 100 см; 3 — на­кат из пластин d=16/2 см; 4 — глиняная смазка 2 см; 5 — засыпка 15 см; б — пол пер­вого этажа: 1 — чистый пол 4 см; 2 — лаги из пластин d=16/2 см; 3 — подкладка — про­смоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 — кирпичный столб 25X25 см, Л=15 см; 5 — щебень с проливкой известковым раствором 12 см; 6 — утрамбованный грунт; в — .де­таль перекрытия подвала: 1 — чистый пол 4 см; 2 — песок 5 см; 3 — накат в подрезку d=14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 — крышка люка (доски — 2,2 см, войлок — 2 см, дос­ки — 2,2 см); 5 — обвязка 6,4 см; 6 — балка 8X18 см; 7 — черепной брусок 4X5 см.

Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один кант, или доскам нужного сечения.

Подполье. Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт дол­жен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щеб­ня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раство­ром. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый.

Полы (рис. 5,6). На подготовке подполья выложены кирпич­ные столбики.размером 25X25 см, изолированные сверху двумя слоями.толя, на который кладут просмоленную или антисептиро-ванную подкладку (сухая доска толщиной 4 см), а на нее — лаги из пластин. На них-то и настилают чистый пол из досок толщи­ной 4 см, с выбранными шпунтами или четвертями. Доски плотно сплачивают, прибивают гвоздями и, если требуется, окрашивают.

Подвал (рис. 5, в) расположен под кухней; стены его заложе­ны на глубину 240 см, считая от уровня чистого пола. При высо­ком уровне грунтовых вод подвалы под домом делать не реко­мендуется, поскольку там всегда будет сыро. Если же застрой­щик желает иметь подвал, то его надо особенно тщательно изоли­ровать (см. «Помещения для хранения пищевых продуктов.

Крышу покрывают асбестоцементными плитками по сплошной обрешетке.

Перегородки могут быть чистыми в шпунт или оштукатурен­ными с двух сторон.

Двери предусмотрены однопольные филенчатые, но могут быть щитовые. В сенях — дощатые, на шпонках. Размер — 200X85 см.

Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с фор­точками в каждой комнате. Размер — 140X100 см. В пристрой-ках окна заполняют одинарными переплетами.

Отопление предусмотрено печное. Одна печь обогревает три комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно устроить водяное отопление.

Террасу можно делать после строительства дома, но при этом следует учитывать ее осадку.

Отмостка служит для отвода от дома стекаемой с крыши во­ды. Устраивают из жирной глины слоем 15 — 20 см (с покрытием камнем), бетона или других материалов. Ширина ее — не ме­нее 1м.

После постройки дома, но не ранее года, приступают к его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, — к отдел­ке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, устройст­ву наличников, карнизов, фронтонов и т. д.

Оформление наличников, карнизов и террасы показано на ри­сунке 6.

Для строительства дома по рассмотренному проекту требу­ются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 22 — 24 см — 40 м 3 ; пиломатериалы разные — 20 м 3 ; камень буто­вый — 10 м 3 ; кирпич красный — 7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, каменный или гравий — 6,5 м 3 ; известь-кипелка — 2,1 т; гипс строительный (старое название алебастр) — 2,5 т; песок горный или речной — 12,6 м 3 ; плоские асбестоцементные плитки (для кровли) — 1100 шт.; скобы и болты — 116 кг; гвозди строитель­ные разные — 101 кг; стекло оконное — 17 м 2 ; толь или руберо­ид — 105 м 2 ; сталь кровельная — 30 кг; олифа — 68 кг; белила и другие краски — 42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то оли­фы и краски потребуется меньше.

^ Рис. 6. Наличники и их детали, обрамление кровли и ограждение террасы.

Все материалы следует хранить так, чтобы они не подверга­лись намоканию, гниению и разрушению.

Бревна и пиломатериалы укладывают в штабеля на подклад­ки, чтобы между ними были зазоры для продувания воздуха, ускоряющего сушку. Сверху их накрывают.

Йзвесть-кипелку, гипс и цемент хранят в сухих сараях в боч­ках, мешках или ящиках, поднятых от уровня земли не менее чем на 50 см.

Толь, рубероид, кровельные- плитки, гвозди, стекло, металл хранят в сараях. Толь и рубероид — обязательно в вертикальном положении, олифу и тертые краски — в закрываемой таре.

Кирпич хранят в штабелях, гравий, щебень и песок — в кучах, защищенных от различных загрязнений. ^ ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА Индивидуальному застройщику обычно приходится заниматься не только строительством дома, но и планировкой и благоустрой­ством своего участка.

Одновременно он должен выполнить архитектурные, противо­пожарные и санитарно-гигиенические требования, создающие наилучшие условия для проживания и отдыха. ^ ЗАСТРОЙКА И ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА Застройка и планировка участка могут быть различными (рис. 7). Обычно ширина участка не превышает 25 — 30 м, а дли­на — 50 — 60 м. Дома часто располагают на участке так, что их фасады не только обращены на улицу, но и почти вплотную под­ходят к ней, что не совсем верно. Дом надо ставить не ближе 2 — 3 м (а лучше 5 — 7 м) от кромки улицы, или так называемой красной линии. В этом случае перед домом можно посадить зе­леные насаждения, но не ближе 5 м от дома, иначе создается много тени и в помещении может появиться сырость. Плодовый сад можно располагать как вокруг дома, так и в глубине усадь­бы. Огород лучше всего размещать в глубине участка.

Рис. 7. Примеры застройки и планировки усадебного участка (размеры в м): а — обычный вариант; б — с огородом вдоль длинной стороны участка; в — без огорода с размещением дома в глубине участка; г — с садом, огородом, ягодным кустарником, цветником и колодцем; д — участок на два дома; 1 — жилой дом; 2 — хозяйственный са­рай; 3 — огород; 4 — сад; 5 — уборная; 6 — компостная куча; 7 — площадка для детских игр; 8 — колодец; 9 — ягодный кустарник; 10 — цветник При каждом доме имеются различные хозяйственные построй­ки (для транспорта, топлива, скота, птицы). Их рекомендуется относить в глубь участка, а те, которые посещаются чаще, наобо­рот, приближают к дому.

Каждый участок должен иметь неразмываемые дождями до­роги с разворотными площадками для проезда автомашин и бо­лее узкие дорожки для прохода людей.

При наличии водопровода колонки для воды ставят недалеко от дома. Колодец также приближают к дому.

Для детских игр недалеко от дома рекомендуется выделить небольшую площадку, на которой можно разместить беседку, столик, скамьи, ящик с песком.

Несколько слов о расположении комнат в доме. Столовая, или общая комната, окнами должна выходить на улицу; веран­да — на северную сторону, а окна кухни — на хозяйственный двор и площадку для детских игр (не отрываясь от работы, хозяйка может видеть, что происходит во дворе и на детской площадке). Противопожарные правила требуют, чтобы расстояние между сгораемыми постройками было не менее 15 м; между полусгорае­мыми (стены и кровля несгораемые, а перекрытия сгораемые) — не менее 10 м.

Жилой дом и все другие постройки участка должны иметь грозозащиту. Огнеопасные материалы следует хранить вдали от сгораемых построек или же в построенных для них несгораемых помещениях. ^ БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА Участок прежде всего выравнивают (ликвидируют ямы и буг­ры) и при необходимости (если находится в низине и близко грунтовые воды) осушают. При осушительных работах (вокруг всего участка или только дома или других построек) роют каналы с уклоном для стока воды и устраивают дренаж. Глубина канала зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды; ширина его — 50 — 70 см. Однако при глубоком канале и слабом грунте ширина его может быть и больше.

От фундамента дома дренаж должен находиться на расстоя­нии 2 — 3 м, а его дно — на одном уровне с подошвой фундамен­та. Низ канавы изолируют слоем глины в 15 — 20 см, заглажи­вают ее, устроив как бы лоток. В этот лоток рекомендуется уло­жить крупные камни, а еще лучше устроить по стенам канавы бортики из камней, накрыть их сверху большими камнями, сде­лав свод. На эти камни насыпают слой крупного гравия или щеб­ня (25 — 30 см), а сверху него — вынутый грунт. Вода, фильт­руясь через гравий или щебень, попадает в лоток и стекает в нужном направлении. Можно уложить на дно канавы сучья или крупный хворост слоем 50 — 60 см, очистив его от листвы, насы­пать слой гравия или щебня, затем грунт.

Осушительные работы можно вести и с применением специ­альных дренажных труб.

Для сбора талых и дождевых вод на самом низком месте участка строят бассейн (колодец). Размеры бассейна зависят от величины участка. Чтобы вода не уходила в землю, дно и стен­ки его следует хорошо изолировать. Пол бассейна засыпают жир—ной мягкой глиной слоем 20 — 25 см и тщательно уплотняют. За­тем с отступом на 20 — 25 см от грунта ставят кирпичные, бетон­ные, деревянные (из бревен, досок, брусков, плотно примыкающих друг к другу, с хорошо проконопаченными и просмоленными па­зами) стенки. Пространство между стенками засыпают жирной глиной, тщательно ее уплотняя. Пол делают из того же материа­ла, что и стенки. Кирпичные стенки и пол следует оштукатурить цементным раствором 1 :3 (о приготовлении растворов см. даль­ше), хорошо просушить, покрыть битумом за один, а еще лучше за два раза. Бассейн сверху закрывают досками или бетонными плитами и засыпают землей, оставив только люк для забора воды. Его можно оставить открытым для водоплавающей пти­цы, но в этом случае вода будет испаряться.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *